帶一本書(shū)去甘南

想寫(xiě)寫(xiě)甘南，卻已然拖延了數(shù)月，索性給自己一個(gè)諸事繁雜或者懶惰的理由吧，車(chē)?yán)锬鞘撞卣Z(yǔ)版《土坡上的狗尾草》又在時(shí)時(shí)提醒自己，那是一段觸達(dá)靈魂的朝圣之旅，不需點(diǎn)綴和修飾，提筆記錄的那一刻，便是向生命與自然的頂禮膜拜，這對(duì)話開(kāi)始于無(wú)聲，消逝于永恒......

遲遲沒(méi)有動(dòng)筆，或許是此行的感官太過(guò)豐盈，以至于需要更久的時(shí)間用來(lái)消化，草原、花海、云霧、牧場(chǎng)、森林、湖水、濕地、山泉、溶洞、崖壁、石林、山巒、峽谷、雪峰、河流......一幀幀的畫(huà)面會(huì)在不經(jīng)意間涌現(xiàn)腦海，讓你來(lái)不及抽離，又沉浸于回味。甘南的美帶有一種原始的神秘色彩，讓你越是靠近，越會(huì)心生敬畏。也許是因?yàn)椴貐^(qū)人民的信仰，也許是因?yàn)檫h(yuǎn)離喧囂，那隨處可見(jiàn)的經(jīng)幡、插箭臺(tái)和瑪尼堆，傳遞著神明的庇佑，綿延著信徒的祈禱。

即使是八月的盛夏時(shí)節(jié)，甘南依舊清冷而多雨，衣服要層層加，心情要時(shí)時(shí)換，節(jié)奏漸漸慢下來(lái)，當(dāng)旅行的意義不再是為了終點(diǎn)，那收入眼底的便不僅僅是景色，而是由天地自然折射出來(lái)的內(nèi)心世界，“在路上”變成了一次向內(nèi)追索的探尋，方向延續(xù)著多民族融合的動(dòng)人傳說(shuō)，一山隔著一山的錯(cuò)落，就這樣倔強(qiáng)地沉默了千百年，不討好、不迎合。這里的故事需得越過(guò)險(xiǎn)峰、穿過(guò)云霧來(lái)講，山有山的語(yǔ)言，云有云的多變，轉(zhuǎn)經(jīng)筒在老人的褶皺中生出了禪意，那傍晚圍著篝火躍然而舞的藏族青年為這一方凈土燃起了生生不息的時(shí)空回響。

華夏的疆域從不缺少?gòu)V袤和遼闊，而甘南所帶給你的視覺(jué)震撼卻超出你的想象，哪怕是我們常說(shuō)的望不到邊際，那感覺(jué)也依然是分明的，而這里，似乎真的存在山川有感，萬(wàn)物有靈。天光隨著氣候和景致變化著，或張狂、或凜冽、或嬌俏、或?qū)懸猓屇闵碓谄渲校挥X(jué)得自己虛無(wú)而又渺小，不是你來(lái)游覽觀光，是那睥睨眾生的素心禪愿許你短暫地跳脫塵世，在這奇?zhèn)ス妍惖碾U(xiǎn)遠(yuǎn)之地走上一遭。縱使奔跑在有著罕見(jiàn)“凍脹丘”地貌的美仁大草原，背靠河流蜿蜒、牛羊成群的阿萬(wàn)滄濕地，也絲毫沒(méi)有依附于背景的感覺(jué)，大自然是這里絕對(duì)的主宰者，甚至牦牛、巖羊、藏獒、蒼鷹、河曲馬、土撥鼠，都是這片土地最肆意生長(zhǎng)的精靈。人類(lèi)享用著神明與自然交互而饋贈(zèng)的給養(yǎng)，用歌聲、舞蹈、節(jié)會(huì)、祭祀傳遞著世代相承的守護(hù)。

這里的一切會(huì)時(shí)時(shí)提醒你已歸于自然，慢下來(lái)甚至是一瞬間的事。當(dāng)你驅(qū)車(chē)行駛在綿延無(wú)盡的公路上，飽覽著沿途潑墨一般的湛藍(lán)和蒼翠，會(huì)有牛羊悠閑地甩著尾巴橫穿公路，早已習(xí)慣在城市通勤中堵車(chē)的你，遇到這般場(chǎng)景，多半會(huì)會(huì)心一笑，靜靜等這些茁壯健碩的“黑白團(tuán)子”經(jīng)過(guò)，大約也是見(jiàn)怪不怪的緣故，你若盯著它們笑，它們會(huì)抬起頭戲謔地看向你，從原本規(guī)矩的隊(duì)伍變得零散，溜達(dá)著揮霍你的時(shí)間，我竟欣喜這旅途中的暫停鍵。回頭看那牧人，一身藏式的裝扮，騎著馬跟在最后，那傲嬌的白色氈帽仿佛在宣誓主權(quán)一般，映襯著帽檐下黝黑的臉，仔細(xì)看去，卻是一副昂揚(yáng)的勝利者姿態(tài)，自由和滿(mǎn)足不言而喻。許是格薩爾王的弓箭早已將那一世的豐功偉績(jī)印刻在甘南人民的血脈之中，不可欺凌、不可戰(zhàn)勝的底氣在古老部族的氣運(yùn)中逐漸蒸騰出平安喜樂(lè)、風(fēng)調(diào)雨順、五谷豐登。

與娘瑪寺的相遇正應(yīng)了那句詩(shī)：“雨中投古剎，江岸少人行。”尋娘瑪寺而來(lái)的游人多半是為了那個(gè)全世界最大的轉(zhuǎn)經(jīng)筒，遠(yuǎn)遠(yuǎn)兒的，你便能看到那金光閃閃的龐然大物矗立于天地之間，也恰恰是在雨中，更為眼前的虔誠(chéng)增添了幾分“輪回徹空”的宿命感，這座重達(dá)320噸、高42.38米的大藏經(jīng)轉(zhuǎn)經(jīng)筒，據(jù)說(shuō)有11萬(wàn)冊(cè)經(jīng)書(shū)的裝藏量，筒身浮雕是由尼泊爾工匠耗時(shí)4年手工鍛造的十二生肖圖案，通體鎏金。你可以跟隨當(dāng)?shù)氐牟孛耥槙r(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)經(jīng)筒，如果逢著一個(gè)陽(yáng)光普照的明媚日子，興許會(huì)有很多人參與到轉(zhuǎn)經(jīng)的行列中，從而也就忽略了究竟多少人就可以推得動(dòng)它。我更愿意相信這是一種冥冥中的緣分，讓我看到如此碩大的吉祥之物竟可以在寥寥數(shù)人的推動(dòng)下順暢轉(zhuǎn)動(dòng)，絲滑無(wú)礙，讓人有一種直擊心靈的暢快和了悟，天人合一在這一刻具象成了“眾生平等，眾善奉行”的佛法深意，與不遠(yuǎn)處金頂紅墻的寺院一道，在淅瀝的雨霧中流淌著信徒對(duì)眾生離苦得樂(lè)的美好祈愿。

習(xí)慣了傳統(tǒng)儒釋道文化中的素雅和清心寡欲，藏傳佛教從藝術(shù)色彩到佛教教義都表現(xiàn)得濃烈而直接，極強(qiáng)的明艷對(duì)比讓本就肅穆莊嚴(yán)的宗教建筑愈發(fā)得清晰立體，在陽(yáng)光的照射下，周身籠罩著耀眼的光暈，直到近前，依舊會(huì)讓人有一種無(wú)措的疏離感，生怕行差踏錯(cuò)而惹怒了神明。畢竟藏佛歷史上政教合一，全民信教是藏區(qū)文化的主基調(diào)，根深蒂固的覺(jué)知覺(jué)悟成為抵達(dá)圓融世界的啟明燈，心中的那份神圣自是不言而喻，而漢佛文化則更多地體現(xiàn)在社會(huì)教化的層面，若非潛心皈依的僧侶，世俗之人若能樂(lè)善好施、心懷有佛，便可自詡為秉承信仰的佛門(mén)“檻外人”，在道德和良知的約束下，于紅塵中完成人世間的修行。文化背景的差異讓我更愿意將對(duì)于宗教的理解融入眼前的風(fēng)景，身處在“以天為蓋地為廬”的曠達(dá)和灑脫中，不論是米拉日巴佛閣的碉樓，還是有著“東方小瑞士”之稱(chēng)的郎木寺，都與那遠(yuǎn)處的仙山、近處的煙火、縹緲的云霧一道構(gòu)成了這片由山神拇指摁出的世外桃源，讓人感覺(jué)如入秘境，不虛此行。

沿著洛克之路一路向北，感受世界級(jí)風(fēng)景線所呈現(xiàn)出的“一山有四季，十里不同天”是一種怎樣的絕美體驗(yàn)。不知是山太高，還是云太淺，只覺(jué)那山頂已然嵌入了云端，仿佛是大自然親手烹制的雪頂奶蓋，讓人望眼欲穿卻又求之不得。彼時(shí)天空還像擠滿(mǎn)了棉花的籃子，不時(shí)掉落幾顆，便被那赤腳綠衣的山童拾了去，雀躍著歡愉了整個(gè)山野......此時(shí)，幾座山頭經(jīng)過(guò)，續(xù)寫(xiě)童話的沖動(dòng)便被刀劈斧鑿的凌厲畫(huà)風(fēng)所淹沒(méi)，灰蒙陰郁，云霧猙獰，滿(mǎn)目蕭瑟......當(dāng)你悻悻然收回了獵奇的探索欲，轉(zhuǎn)角就又是一片奇絕......數(shù)不清的急彎險(xiǎn)道著實(shí)考驗(yàn)司機(jī)的駕駛技術(shù)，直至行到了扎尕那，你以為這段密集輸入的奇幻旅程到此告一段落，殊不知其實(shí)是另一段奇遇的開(kāi)始。

扎尕那是藏語(yǔ)“石匣子”的意思，十余座海拔4000米的高山圍繞著四村一寺，那里的人們延續(xù)著古早的生活方式，在幾乎與世隔絕的歲月里演繹著不為人知的故事。雖然旅游產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)讓人們了解這一方凈土成為了可能，但來(lái)到這里的游人多半謙卑而謹(jǐn)慎，盡可能地入鄉(xiāng)隨俗，生怕因?yàn)橥鈦?lái)的喧鬧驚擾了這里的安寧。我們選定了一家民宿住下，一位靦腆的藏族青年接待了我們，藏式風(fēng)格的房間干凈整潔，窗邊擺放著茶臺(tái)，盤(pán)膝而坐便可一邊品茶一邊欣賞窗外的景色，近處是甘南藏區(qū)傳統(tǒng)的榻板房、晾曬青稞的木架、斜而陡的小徑，遠(yuǎn)處是只此青綠伴著水墨丹霞，若不是那靈動(dòng)的“羽翼輕紗”不斷地繚繞變幻，只覺(jué)得光陰?kù)o止，時(shí)空永駐。入夜，在民宿的餐廳里享用藏餐，自釀的青稞酒配上新鮮處理的手把羊肉， 電視里播放著悠揚(yáng)的藏族民歌，那頗具代表性的顫音一出，就連酒杯上的青龍圖案仿佛都躍動(dòng)起來(lái)。隨著暮色漸沉，窗外燃起了篝火，當(dāng)?shù)氐那嗄昴信狭祟伾鳟惖牟嘏郏瓦@么歡快地圍著篝火跳起舞來(lái)，只要你愿意，便可以隨時(shí)加入，動(dòng)作不協(xié)調(diào)有什么要緊，那美好的氛圍、恣意的歡笑，任憑誰(shuí)都會(huì)瞬間被感染。無(wú)意間，我在人群中看到一張熟悉的面孔，那不正是接待我們的藏族小伙兒嘛，初見(jiàn)還是一副怕見(jiàn)生人的內(nèi)斂模樣，此刻早以化身最投入的舞者，與那蹁躚的旋律融為一體，空氣中洋溢著幸福與祥和......次日清晨，早早便守在屋外的圍欄邊，等候著“日照金山”的奇景，因?yàn)闆](méi)有訂到最佳觀景臺(tái)附近的房間，所以等不等得到要看緣分，沒(méi)有過(guò)多地期待，安靜地享受當(dāng)下，反而多了幾分悠閑與平和。直到那一抹金色從山頂傾瀉而下，我瞬間理解了100多年前美籍旅行家約瑟夫·洛克為什么會(huì)認(rèn)為這里就是誕生了亞當(dāng)夏娃的伊甸園，內(nèi)心的沖動(dòng)與感同身受竟讓我不自覺(jué)地雙手合十，為眾生沐浴這份圣潔的洗禮而心生歡喜，為上天眷顧作為過(guò)客的此生銘記而心存感激。臨行前，偶然聽(tīng)到游人間的對(duì)話，觀景臺(tái)附近因?yàn)楸辉旗F遮擋，所以沒(méi)能看到“日照金山”......我不禁再次看向那片群山，此時(shí)的日光已然奪目而耀眼，張揚(yáng)地令人難以直視，然而云海卻意外地澎湃起來(lái)，群山幻化作海市蜃樓，古村落變成了流動(dòng)的沙丘，虛實(shí)難以分清，不知是天際的云還是人間的霧。我想扎尕那四時(shí)皆景，目之所及便是驚喜，又何須在意此時(shí)瞬息，彼時(shí)須臾。民宿的藏族小哥貼心地將我們送至路口，我邀請(qǐng)他合影，告訴他那晚舞跳得真好！小伙子有些害羞地抓了抓他那自帶卷翹的頭發(fā)，用不太流利的漢語(yǔ)普通話說(shuō)道：“謝謝，再見(jiàn)！歡迎你們?cè)賮?lái)......”

離開(kāi)扎尕那，此行尚有計(jì)劃中最重要的一個(gè)目的地——蓮寶葉則。坊間盛傳這里是最后的魔獸世界，可當(dāng)我們興致勃勃驅(qū)車(chē)來(lái)到景區(qū)門(mén)口，卻被告知因?yàn)樘鞖庠虍?dāng)天不建議進(jìn)入景區(qū)。實(shí)屬無(wú)奈卻又舍不得離開(kāi)，望向景區(qū)入口那翻涌的云霧，此消彼長(zhǎng)地奔騰著與遠(yuǎn)處峰林聳立的灰白突兀漸漸融為一體，似是昭告著暴雨即將到來(lái)。古道有風(fēng)，歲月無(wú)岸，人生路上注定有些風(fēng)景會(huì)與你擦肩而過(guò)，即便你已近在咫尺，也依然不得不揮手告別。返程的路上，內(nèi)心愴然，拿起手機(jī)胡亂刷著短視頻，也許是大數(shù)據(jù)識(shí)別到了近期的出行需求，一段關(guān)于蓮寶葉澤的視頻停在了手機(jī)頁(yè)面，一遍一遍牽引著我的思緒......畫(huà)面中，一頭與山體同色系的巖羊立于半山之上，俯視眾生的姿態(tài)，眼神蒼涼又滿(mǎn)是慈悲，它像國(guó)王一般審視著這片土地，注目著來(lái)往的游人。游人皆因這神獸的出現(xiàn)而駐足停留，對(duì)于驟然降臨的雨也絲毫無(wú)感，只怕這雨是神獸召喚的甘霖，得此一遇，又怎顧得上衣衫盡濕。層霧迷蒙，伴著悠遠(yuǎn)空靈的背景音樂(lè)，我恍惚間誤入魔獸世界中的場(chǎng)景，也許神獸的身后便隱藏著通往魔界的大門(mén)，那波云詭譎、震徹天地的神魔大戰(zhàn)是否會(huì)在這遠(yuǎn)離凡塵的圣域一觸即發(fā)，那迷失的咒語(yǔ)又會(huì)在何時(shí)悄然重生......

如果你問(wèn)我，遠(yuǎn)赴甘南旅行應(yīng)該帶些什么，我想說(shuō)，請(qǐng)帶一本書(shū)去甘南，讓它陪你一道見(jiàn)天地而知謙卑，經(jīng)風(fēng)雨而愈澄明。

作者簡(jiǎn)介：李菀姝，女，山西大同人，法學(xué)碩士，大同市作家協(xié)會(huì)會(huì)員。愛(ài)好文學(xué)寫(xiě)作，文筆細(xì)膩，作品散見(jiàn)于各類(lèi)報(bào)刊雜志。